Derrière le Rideau de pierre (1): un Franco-Torontois à Naplouse

Monika Mérinat, après une longue carrière à Radio-Canada et TFO, est aujourd’hui courtier en immobilier chez Coldwell Banker Terrequity. Après avoir rendu visite à son fils Barnabé en Cisjordanie il y a quelques semaines, elle nous fait part de sa propre expérience et de celle vécue par Barnabé. Une série de quatre épisodes qui débute cette semaine avec le voyage de Monika de Toronto à Naplouse.

Air-Canada, vol AC84, Toronto – Tel-Aviv. J’ai rendez-vous avec mon fils Barnabé, qui est bloqué dans la ville de Naplouse, celle que certains considèrent comme la «capitale du terrorisme» de la Cisjordanie.

Il est parti en juin dernier, tout juste diplômé en sciences politiques de l’université Concordia de Montréal, travailler en tant que bénévole pour trois mois pour une organisation non-gouvernementale (ONG) canadienne «Project Hope» spécialisée dans l’intervention auprès d’enfants des camps de réfugiés de Naplouse. Les trois mois sont écoulés; il n’est pas revenu.

Dès son arrivée en Cisjordanie, ce jeune homme de 24 ans qui a beaucoup voyagé s’est épris du pays et de ses habitants, et s’est trouvé «chez lui» dans les Territoires Occupés de la Rive Ouest du Jourdain. Il nous envoyait des images d’une ville aux constructions géométriques, située dans la vallée et à flanc de coteau des Monts Gerizim et Ebal.

Et aussi des images de destruction, de reconstructions temporaires, partielles et fragiles, ou d’abandon sous forme d’amoncellements de pierres. Et puis des images de murs couverts d’affiches rendant hommage aux «martyrs», et celles d’enfants aux sourires éclatants jouant avec rien ou montés sur un âne.

Barnabé s’est épris de cette région déchirée par les guerres, les Intifadas ou «révoltes des pierres», et contrôlée par l’oppressante présence de l’armée israélienne, adolescents en uniformes armés jusqu’aux dents.

Il veut faire renaître le tourisme en Cisjordanie, créer des emplois de guides pour les jeunes qui vivent dans les camps de réfugiés et dans les ruelles secrètes de la vieille ville, ramener des clients dans les hôtels désertés.

Avec des amis et collègues palestiniens, ils ont créé West Bank Tours (www.westbanktours.com) pour attirer journalistes, pèlerins de Terre Sainte, et ceux qui aiment les voyages révélateurs et aventureux.

L’entreprise commence à fonctionner. Il enseigne aussi l’anglais que les Palestiniens sont avides d’apprendre, rédige des projets et soumissions d’une ONG qui oeuvre à mettre sur pied des centres communautaires et culturels pour les jeunes. Avec l’énergie et la créativité d’un nouvel immigrant, il survient à ses besoins et s’acclimate.

Mais il est pris comme dans une souricière, prisonnier de la ville. Les Israéliens contrôlent tous les accès et à ceux qui ne sont pas juifs, les autorités n’accordent que des visas temporaires, rarement renouvelables. Le sien est échu et sa demande de prolongation a été rejetée à deux reprises, sans explication.

La Cisjordanie est un territoire occupé par une force militaire étrangère et son occupation est dénoncée par la Cour Internationale de Justice des Nations Unies, la plupart des gouvernements européens, ainsi que l’organisation des Droits Humains Israélienne B’tzellem.

Les quelques six cents barrages de routes et postes de contrôle en sont un constant rappel. Celui qui garde l’accès de Naplouse est l’un des plus hermétiques de la ville, encerclé de soldats qui assurent la sécurité des colons, occupants de terres dont ils se sont emparées.

Si Barnabé essayait de le franchir pour sortir de la ville, son visa périmé lui vaudrait d’être arrêté, détenu dans un centre d’incarcération à Tel-Aviv, interrogé, puis déporté au Canada. Et pour aussi longtemps qu’Israël gardera le contrôle de la Cisjordanie, toute tentative de retour sera impossible.

Or il aime ce pays, sa culture, sa langue, ses habitants et veut y vivre. Alors il reste, malgré l’impossibilité de sortir de Naplouse, ville de près de 200 000 habitants, où il n’y a ni cinéma, ni bar-café, ni aucune distraction.

De l’autre côté du mur

Sortie de l’aéroport de Tel-Aviv je monte à bord d’un «sherut» – un taxi mini-bus de neuf places qui ne se mettra en route qu’une fois plein – en direction de Jérusalem, capitale revendiquée par les Israéliens comme par les Palestiniens. Je fais halte à l’hôtel Jérusalem – 14 chambres meublées d’antiquités, maison ancienne du quartier est, partie arabe de la vieille ville, que le patron Raed a restaurée avec soin.

Le lendemain matin, un chauffeur vient me chercher. Il possède deux avantages de taille: il parle hébreu couramment aussi bien que l’arabe. Et surtout, en tant que Palestinien Israélien, il a un taxi avec des plaques d’immatriculation jaunes, les plaques israéliennes qui permettent de passer sans s’arrêter aux contrôles de l’armée. De surcroît, il peut utiliser les autoroutes toutes neuves réservées aux Israéliens… et interdites aux Palestiniens.

Nous sortons de Jérusalem, je vois la silhouette de l’imposant «mur de sécurité» derrière lequel Israël se retranche, qui pour les Palestiniens est le «mur de l’apartheid». Israël devait suivre, pour cette construction, le tracé de la répartition territoriale de l’armistice de la guerre de 1949, peu de temps après la création de l’état hébreu.

Cette «ligne verte» pourrait devenir une frontière entre Israël et un futur état palestinien indépendant. Mais la réalité est que le tracé serpente, rentre en Cisjordanie pour absorber des colonies juives et s’approprier ainsi encore plus de terres et de sources d’eau palestiniennes.

Construit de hautes plaques de béton armé de huit mètres de haut, dressées et imbriquées les unes à côté des autres, le mur s’érige rapidement. Si rapidement, que bon nombre de Palestiniens découvrent un matin que leur lieu de travail ou l’école de leurs enfants se trouvent soudain de l’autre côté du mur. Des vergers d’oliviers sont rasés pour ne pas obstruer la surveillance électronique qui protège la muraille.

La construction du mur a été dénoncée, sans effet, par la Cour Internationale de La Haie. Le mur, là où nous passons, est couvert de dessins, graffitis, et inscriptions: «ghetto», «Apartheid», «This wall will fall» et «control + alt + delete». J’ai eu envie de pleurer.

Mon chauffeur me conduit à l’entrée du poste d’Hawara qui contrôle l’accès de Naplouse. Il doit s’arrêter là, ce contrôle ne se franchit qu’à pied. C’est un long couloir fait de hautes parois de grillage surmontées de barbelés et d’un toit de plastique ondulé. Sur le côté du couloir grillagé, plusieurs véhicules de l’armée israélienne, sept ou huit soldats et soldates armés de mitraillettes.

C’est vendredi, jour férié pour les musulmans, presque personne n’entre ou ne sort de la ville, les soldats s’ennuient. J’attends Mahamoud, un ami de Barnabé et mon nouveau guide. Il fait grand soleil, le fond de l’air est très frais. Mahamoud surgit, sympathique jeune homme parlant très bien anglais. Il prend ma valise et nous marchons en direction de la ville, sur un chemin de terre qui longe le poste.

Aucun soldat ne prête la moindre attention à nous; on entre à Naplouse comme on veut, en sortir est une autre affaire.

De l’autre côté du tunnel de grillage m’attend mon fils. Nous prenons un taxi jusqu’à l’hôtel où il m’a réservé une chambre, l’un des deux hôtels de la ville, autrefois fleuris, remplis de voyageurs bruyants, joyeux, d’hommes fumant leur narghilé dans la salle à dîner le soir.

Aujourd’hui ces établissements sont presque complètement vides, en permanence. Tout est un peu vieillot dans cet hôtel, mais il y a dans la chambre à coucher un petit chauffage électrique.

C’est plus qu’une chambre: une suite très grande avec salon, cuisine, deux balcons ouvrant sur un panorama de collines ensoleillées, parsemées d’habitations de pierres blanches. Nous passerons des heures, Barnabé et moi, blottis devant ce chauffage électrique, au cours des jours à venir. Il fait froid de novembre à mars. Il y a pénurie de tout et l’énergie coûte trop cher. Seuls les «riches» ont un chauffage central.

La semaine prochaine: Naplouse, capitale du «terrorisme» palestinien.